Vorteile des Siemens 2000:
Nachteile des Siemens 2000:
Eine kleine Übersicht über die gebauten Varianten..
Es folgen einige Bilder von diversen Bauarten des Siemens 2000 (auch "das Krokodil" genannt), ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Tonlampen der Siemens 2000 Serie wurden entweder
mit Wechselspannung (in Verbindung mit Kerbfilter bzw. Hochpass im
Verstärker) oder mit durch Pi-Filter geglätteter Gleichspannung
betrieben. In meinem Siemens 2000 wird die Tonlampe mit HF (rund 30 kHz)
gespeist: die Regelschaltung ist einfach in
Reihe zur Tonlampe geschaltet.
Das im Schaltplan mit einem
Fragezeichen markierte Bauteil ist aller Wahrscheinlichkeit nach
eine Diode oder ein anderes spannungsabhängiges Bauteil.
Die Tonlampe erhält ihre
Versorungsspannung direkt von der -23V-Leitung des Verstärkers.
Das hat den "lustigen" Effekt, daß bei einem "Poppen" im Ton (z.B.
durch beschädigte Tonspur) die Helligkeit der Tonlampe sichtbar schwankt,
wenn der Lautstärkeregler bei angeschlossener Lautsprecherbox
aufgedreht wird.
Die erwähnte Regelschaltung bzw. der HF-Oszillator befindet sich
im Tonlampengehäuse an der Frontseite des Projektors (siehe Bild links).
Insgesamt kann man fast schon sagen, daß jeder Siemens 2000
Projektor auf seine Weise einzigartig ist. Es scheint beinahe unmöglich,
exakt dasselbe Modell zweimal zu finden. Ein Beispiel dafür sind die
Schalter für Motor und Lampe. Bei neueren Modellen (so auch bei meinem)
wurden hier ganz unspektakulär handelsübliche, gekapselte
Springkontaktschalter verbaut. Bei den älteren Modellen griff man hier
zu abenteuerlicheren Varianten mit diversen offenen
Sprung- und
Messerkontakten
(Bildquelle: Holger Born).
Schaltpläne und Schemata
Hier ein Schaltplan des Siemens 2000, basierend
auf der Rekonstruktion eines extrem kleinen und unscharfen Fotos einer
Siemens 2000-Anleitung (ebay) sowie meinen eigenen Beobachtungen.
Eine Betriebsanweisung zum Siemens 2000 (1957) gibt es auf der Seite
www.kinobauer.de zum Download.
Erfreulicherweise hat mir die Firma Siemens gestattet, den Schaltplan des
15 Watt Universal Röhrenverstärkers, der mir von DH6JS zur
Verfügung gestellt wurde, auf dieser Seite zu veröffentlichen.
Teil 1
Teil 2
Ein paar Worte zu Beginn..
Ich gehe davon aus, dass wer immer auch diesen Text liest dies entweder
nur aus purem Interesse tut oder, falls tatsächlich ein Arbeiten an den
Innereien des Siemens 2000 geplant ist, die entsprechenden
Kenntnisse besitzt (insbesondere sicherer Umgang mit Netzspannung etc).
1. Tauschen der Kondensatoren
Das sollte man (falls nicht schon geschehen) auf jeden Fall tun..
Es handelt sich dabei um einen Netzfilterkondensator (A),
einen Filterkondensator (B), der den Fliehkraftkontakt mit dem Motorchassis
verbindet,
einen Motorkondensator (C) in Becherbauweise und eine Packung Kondensatoren
in Delta-Konfiguration (D). Alle Kondensatoren sind
Wechselspannungskondensatoren! Auf ausreichende Spannungsfestigkeit achten!
Kondensator A ist direkt über die Netzleitung geschaltet.
Er war, den Explosions-Spuren in meinem Gerät nach zu urteilen,
früher mal ein mit Teer vergossenes Exemplar, wurde aber scheinbar
zwischenzeitlich durch einen Wachskondensator ersetzt. Auch dieser
Wachskondensator zeigte allerdings schon deutliche Alterungserscheinungen:
Die zu kleine Befestigungsschelle hatte sich derart in den Kondensator
hineingedrückt, dass man bereits die Folien durchschimmern sehen konnte.
Als Ersatz empfehle ich einen MP-Kondensator 220nF/275V/Klasse X2,
RS-Components Best-Nr. 210-522.
Kondensator B ist ebenfalls ein Teerkondensator, er ist auf dem
Chassis angebracht, über dem Fliehkraftkontakt. Wird am
besten getauscht gegen einen 1nF/250V/Klasse Y2 Keramik-Kondensator,
z.B. RS-Components Best-Nr. 214-5913.
Der Motorkondensator C ist ein relativ schwer erhältlicher 2yF/450V-Becher.
Der einzige mir bekannte Versender, der einen äquivalenten im Sortiment
führt, ist RS-Components, Best-Nr. 377-8740. Diesen Kondensator sollte
man auf jeden Fall tauschen, denn die alten Becherkondensatoren enthalten
u. U. noch PCB, keine Freude wenn da einer hochgeht..
D sitzt etwas versteckt unter der auf
dem Motor montierten Trägerplatte, unter dem Motorkondensator. Zum Tausch
muss die Trägerplatte (und idealerweise auch der Motor) demontiert
werden. D ist kein einzelner Kondensator sondern besteht aus 3 in Teer
vergossenen Kondensatoren in einer Verschaltung die man als
"Delta-Konfiguration" bezeichnet, in diesem Fall 2x 2500pF und 1x 100nF.
Man kann einen Ersatz für dieses Bauteil entweder aus MP-Kondensatoren
(230V, Best.-Nr.210-572 und 210-500) selbst löten, oder, wenn man mit
einer leichten Abweichung der Kapazitätswerte leben kann (4700pF statt 2500pF),
fertig vergossen kaufen (Best-Nr. 239-668).
Man beachte, dass das Motorchassis nicht geerdet ist, sondern elektrisch
"freischwebend" (isoliert vom Gehäuse des Projektors) montiert ist.
Wenn der Projektor ans Stromnetz angeschlossen ist, liegen auf Motorrahmen,
Motorachse usw. rund 225V an, die bei Belastung schnell
einbrechen, jedoch immer noch zu milden elektrischen Schlägen führen
können. Die Spannung wird vermutlich kapazitiv auf das Gehäuse
gekoppelt mittels des erwähnten Delta-Filters - und schon zeigt sich,
dass das Spendieren von Y-Kondensatoren ("Ausfall des Kondensators kann zu
einem gefährdenden elektrischen Schlag führen") hier gar keine so
schlechte Idee war.
Trotzdem sollte man z.B. beim Wechseln des Riemens
(siehe unten) den Projektor möglichst vom Netz trennen.
2. Antriebsriemen tauschen
Achtung: Vor Arbeiten am Riemen Projektor vom Stromnetz trennen (siehe oben).
Es gibt den Siemens 2000 in zahlreichen verschiedenen Ausführungen,
dies macht sich auch beim Antriebsriemen (hinter dem Tonteil) bemerkbar.
Die besseren Versionen arbeiten mit zwei Keilriemen, die eher weniger zu
empfehlenden Versionen arbeiten mit einem Flachriemen und einer oder
mehreren Spannrollen.
Leider entsprach mein
Gerät der letzteren Bauart, noch dazu war der verwendete Riemen
zu lang (290 mm) und an der Spannrolle falsch geführt (Foto links), so dass die
Innenseiten
aneinander rieben. Der Triebknopf erhitzte sich durch die aufgenommene
Reibungswärme schon nach einigen Minuten Betrieb auf rund 60 Grad Celsius,
der Motor hatte Anlaufschwierigkeiten (kam erst nach ca. 30 Sekunden auf Touren)
und brummte im Dauerbetrieb relativ stark. Ein Tausch des Riemens
gegen einen kürzeren (275mm, Foto rechts) brachte keine Abhilfe: nun trat ein
relativ lauter Heulton auf und das vordere Motorlager erhitzte sich stark.
Ausserdem lief der Riemen beim Rückwärtslauf des Projektor von
der Motorachse herunter.
Abhilfe schaffte erst das Umrüsten auf Keilriemenscheiben, ausserdem
wurden die Motorlager getauscht (Danke an MichaelB). Im Bild links
(Quelle: Holger Born)
ist eine Keilriemenversion des Siemens 2000 sichtbar, wie sie von Siemens
ausgeliefert wurde. Es gibt einige Unterschiede zum Gehäuse
der Flachriemenversion (rechtes Bild):
Das Problem mit der unterschiedlich ausgeführten Buchse an der oberen
Riemenscheibe wurde mit Hilfe einer aus Aluminium gedrehten Distanzhülse
gelöst (siehe Bild links). Auf die Achse kommen dann in folgender Reihenfolge:
Pressstoff-Distanzscheibe (bereits bei der Riemenversion vorhanden),
Distanzhülse, Riemenscheibe.
Vor dem Abziehen der oberen Riemenscheibe muß
die im Inneren der Hauptachse geführte Blendeverstellachse herausgezogen
werden. Sie ist an der Flügelblende verschraubt. Vorsicht, vorher die
Blendensegmente mit Krokodilklemmen und Klebeband fixieren, der Zusammenbau
der Blende kann bei mangelnder Erfahrung ohne weiteres einige Stunden dauern!
Die Distanzscheibe (Metall) der mittleren Flachriemenscheibe wird auch bei
der Keilriemenversion benötigt.
Nachdem die originalen 185mm Riemen kaum mehr zu bekommen und noch dazu
teuer sind, wurde ein Spezialriemen der Fa. Sahlberg (München)
verwendet (Danke an Herrn Gschrey!). Der 4mm-Rundriemen wird als Meterware
geliefert und lässt sich mit Hilfe eines Lötkolbens und etwas
Übung (nach dem Schmelzen sofort zusammenfügen und ca. 1 Minute lang
zusammenpressen) zu einem sehr haltbaren Endlosriemen der gewünschten
Länge verarbeiten. Vorsicht, der Riemen ist laut Fa. Sahlberg aus
Polyurethan, es werden gesundheitsschädliche Dämpfe frei (Cyanid).
Durch den maßgefertigten Riemen wird das Bohren eines schrägen Schlitzes,
das mit viel Aufwand verbunden wäre (da keine Metallspäne ins
Getriebe oder den Filmlauf kommen dürfen), unnötig.
Aufgrund der Problematik der Metallspäne empfehle ich auch, auf das
Aussägen einer Aussparung auf Höhe der mittleren Rolle zu verzichten,
was allerdings leicht zu Komplikationen führeführenn kann (siehe "Fazit").
Schliesslich muss auch noch die Achse der mittleren Rolle gekürzt werden,
damit diese nicht an das Abdeckblech des Motors stößt.
Der auf Keilriemenscheiben umgebaute Antrieb ist im rechten Bild zu sehen.
Man benötigt also zum Umbau von Flach- auf Keilriemenantrieb:
3. Pilotlampe gegen Glimmlampe tauschen
Eine lohnenswerte Modifikation ist das Ersetzen der Pilotlampe (Glühlampe
in Sofittenform, bei älteren Modellen eine kleine Glühlampe)
durch eine Glimmlampe: die Lesbarkeit der Stroboskopscheibe
wird deutlich verbessert. Glimmlampen in Sofitten-Bauform scheint es nicht
mehr zu geben, und die Fassung wäre ohnehin für die hohe Spannung
nicht zu empfehlen. Es besteht also entweder die Möglichkeit, die
Glühlampe durch eine extragroße Glimmlampe zu ersetzen und die Glimmlampe
dauerhaft ans 230V-Netz zu hängen (der Schalter in der mir vorliegenden
Bauart ist ebenfalls nicht für 230V geeignet), oder die Glimmlampe noch
zusätzlich zur Glühlampe zu montieren. Nachdem dazu die
Glühlampe tiefergelegt werden müsste, habe ich dieses Unternehmen
erst einmal verschoben.
4. Asbestsanierung
Leider wurde im Siemens 2000 Asbest verbaut. Die Meinungen darüber,
wie gefährlich Asbest nun wirklich ist, gehen stark auseinander.
Fakt ist, dass die krebserzeugende Wirkung von Asbest nachgewiesen wurde
(siehe
Gefahrstoff-Information Asbest), er wurde von der Europäischen
Union als "sehr stark gefährdender, krebserzeugender Stoff für
den Menschen" eingestuft. Für den Menschen gefährliche Fasern
werden v. a. bei der mechanischen Bearbeitung freigesetzt. Laut
Gefahrstoff-Verordnung (GefStoffV) besteht ein Herstellungs- und
Verwendungsverbot (siehe
Informationen zu Asbest). Weitere Infos sind beispielsweise in der
Broschüre
Der umweltverträgliche Betrieb: Asbest der Arbeitsgemeinschaft
Abfallberatung in Unterfranken nachzulesen.
Dem gegenüber steht das Argument, dass diese Projektoren über
etliche Jahr hinweg in deutschen Schulen in Betrieb waren und heute nur
wenige der damaligen Schüler unter Krebserkrankungen leiden, so dass
von keinem kausalen Zusammenhang gesprochen werden kann.
Ich überlasse das Urteil dem Leser. Ich beschreibe hier eine
mögliche Vorgehensweise, die ich persönlich für wichtig und
vertretbar halte, übernehme jedoch keinerlei Verantwortung für
die Richtigkeit der Angaben bzw. die Unbedenklichkeit der beschriebenen
Prozedur.
Das Auftreiben von gleichwertigen Ersatz-Isolierstoffen
gestaltet sich recht schwierig, denn Asbest ist rein technisch gesehen
ein unübertroffen beständiger und vielseitig einsetzbarer
Baustoff. Ich empfehle, die gesamte Sanierung bis inclusive dem Entfernen
des Asbests im Freien durchzuführen und vor Abschluss der Sanierung
nicht allzu neugierig am Gerät herumzuschnuppern.
Hier die Stellen, an denen Asbest verbaut ist:
Asbestpappe:
1. Innenverkleidung Lampenhaus (auf der Seite des Vorwiderstands)
2. zwischen der Keramikfassung des Vorwiderstands und dem tragenden Metallbügel
3. Unterlegscheiben für die Steckkontakte in der Keramikfassung
4. hinter dem Amperemeter
Asbestgewebe (Kabelummantelung):
5. 2x Kabel vom Klemmenbrett auf dem Motor zur Schaltkonsole
6. 1x Kabel in der Schaltkonsole (mit dem Vorwiderstand verbunden)
7. 2x Kabel zur Projektionslampe
Die Asbestpappe ersetzt man am besten durch Glimmerpapier, das man
leicht aus defekten Haartrocknern ausschlachten kann. Für Nr. 1 und 4
kann das
dünne Glimmerpapier herhalten (Hitzeschirmung der Heizwendel gegen
das Haartrockner-Gehäuse), für Nr. 2 bis 3 sollte man möglichst das
dickere Glimmerpapier verwenden (Träger für die Heizwendeln).
Die Asbestpappe entfernt man am besten, indem man die Teile soweit möglich
ausbaut, die Asbestpappe mit Wasser oder Öl tränkt und dann vorsichtig entfernt.
Die Nieten an Nr. 4 werden aufgebohrt und später durch kurze
Schrauben ersetzt. Das Material darf nur bearbeitet werden solange es gut
mit Wasser bzw. Öl durchtränkt ist!
Die Kabel sollten genauer untersucht werden, teils wurde hier auch einfach
nur Glasfaserisolierung verwendet - allerdings sollte man im Zweifel auf
Nummer Sicher gehen.
Als Ersatz für das Asbestkabel Nr. 6, das komplett in der Schaltkonsole
verläuft, und die Kabelstücke die teils in der Schaltkonsole verlaufen,
ist eigentlich nur ein "Selbstbau-Kabel" mit einer Isolierung
aus Keramikperlen eine saubere Lösung. Keramikperlen gibt es entweder
als KEMO-Sortiment
(nicht getestet) oder von der Fa. Ettinger (www.ettinger.de), dort allerdings mit
Mindestbestellwert 50 Euro, Art.-Nr. 13.86.523. Gegebenenfalls kann man
die Perlen auch beim Elektroheizungsbauer des Vertrauens käuflich
erwerben, beispielsweise bietet die Fa. Jasü (www.jasue.de) entsprechende
Keramikperlen an (allerdings ebenfalls mit Mindestrechnungswert).
Es bietet sich an, die alten Leiter der Asbestkabel wiederzuverwenden, man
kann sie leicht aus der Isolierung herausziehen (vorher Gewebe tränken!).
Dann werden (zumindest im Bereich der Schaltkonsole) die Leiter jeweils
einseitig befestigt und dann die Keramikperlen aufgefädelt. Unter
Umständen gibt es Probleme mit dem minimalen Biegungsradius, aber es
lässt sich mit etwas Herumprobieren lösen. Nicht vergessen
die letzte Perle irgendwie gegen Verrutschen zu sichern,
sonst ist die Isolierungsfunktion nicht gegeben!
Ausserhalb der Konsole setzt man besser Silikonkabel
ein. Nachdem Silikonkabel mit starrem Leiter scheinbar nicht mehr erhältlich
sind (und man aber ein starres Kabel verwenden sollte, da sich nur dieses gut
verschrauben lässt an den Schraubklemmen des Amperemeter), habe ich auch
hier den alten Leiter wiederverwendet und mit zwei Silikonschläuchen
überzogen, 3mm und 5mm. Die Schläuche sind bei Conrad Elektronik
erhältlich, Best-Nr. 608084-22 und Best-Nr. 608068-22.
Vorsicht, die Schläuche lassen kleine Biegungsradien zu, die sehr leicht
zu einem Kabelbruch führen können.
5. Herausführen eines Line-Out Ausgangs
Wem die 4 Watt Leistung des eingebauten Transistorverstärkers nicht
ausreichen, um das Laufgeräusch des Projektors zu überdecken,
oder wer das Rauschen der alten Transistoren des Verstärkers mit Hilfe
einer HiFi-Anlage voll zur Geltung bringen möchte, dem sei das
Herausführen eines Line-Out Ausgangs geraten.
Beim 4 Watt Transistorverstärker wird das Signal nach der
Vorverstärkung zunächst mit Hilfe eines kleinen Transistors
auf einen brauchbaren Level angehoben. Mit diesem Signal wird dann ein
Leistungstransistor im TO-3 Gehäuse angesteuert, der dann die externe
Lautsprecherbox speist. Das Signal, mit dem der Leistungstransistor angesteuert
wird, hat in etwa Line-Level, bzw. kann zumindest mit dem
Lautstärkeregler ohne Probleme in diesen Bereich bewegt werden.
Nun sollte man allerdings an diesem Punkt nicht sofort eine Cinch-Buchse
anschliessen, da das Signal hier immer noch von -8V überlagert ist.
Ausserdem wirkt so die angeschlossene Last auf den internen Verstärker
zurück, und kann diesen im schlimmsten Fall (Kurzschluss,
statische Elektrizität, Überlast) sogar beschädigen.
Die saubere Lösung ist eine Pufferstufe mit Hilfe eines Op-Amps
(Danke an FH99 für die Tips zur Dimensionierung der Komponenten):
Eine Besonderheit des Siemens 2000 Transistorverstärkers ist, daß mit
negativen Potentialen gearbeitet wird, d.h. Masse = Plus.
Vorsicht, bei ausgeschalteter Tonlampe steigt die Versorgungsspannung von
rund -23 Volt auf rund -32 Volt an! Die Kondensatoren sind deshalb, was die
Spannungsfestigkeit angeht, alle etwas großzügig bemessen.
Als zentrales
Bauteil des Line Out Buffers kommt ein rauscharmer Op-Amp des Typs NE5534
zum Einsatz, der als Spannungsfolger betrieben wird, d.h. Verstärkung = 1.
Nun müssen die entsprechenden Punkte zum Anschluss des Line Out Buffers
im Original-Verstärker gefunden werden.
Masse ist bereits mit blossem Auge zu finden, die -23V-Leitung wird bis
auf die Leistungstransistor-Platine geführt und kann dort mit einem
Spannungsmessgerät gefunden werden. Die oben angesprochene Signalleitung,
die ebenfalls auf die Leistungstransistor-Platine geführt wird,
findet man am besten mit Hilfe eines Oszilloskops. Falls keines zur
Verfügung steht, kann man auch eine Testschleife in den Tonteil einlegen
und (nach vorherigem Messen mit dem Spannungsmessgerät!) nach dem
Try-and-Error-Verfahren vorgehen (vorsicht, riskant).
Mit etwas Geschick passt die Schaltung noch mit ins Gehäuse, der
Line Out Ausgang kann dann z.B. auf die Tonbandbuchse an der Fronseite
gelegt werden. Hier lässt sich dann ein selbst angefertigter
Adapter 3pin-DIN auf 2x Cinch (Mono) anstecken.
Hier noch zwei Bilder des Transistorverstärkers. Im linken Bild ist
rechts neben dem Netztrafo die Stelle zu erkennen, an der der Line-Out-Buffer
in einer Gehäuseöffnung "versenkt" wurde (zu sehen ist nur der
Pappkarton für die Isolation). Die blaue Litze dient zur -23V-Versorung
des Buffers, die orange Leitung ist mit der Gerätemasse verbunden.
Beide sind auf der Leistungstransistorplatine angelötet, die rechts unten
im Bild zu sehen ist.
Keine sonderlich schöne Installation, aber nur schwer anders machbar
aufgrund der beengten Verhältnisse, wenn man am Gerät möglichst
wenig modifizieren will. Im rechten Bild ist die Oberseite der
Verstärkerplatine zu sehen (Leistungstransistorplatine nicht im Bild).
Hier sind noch Uralt-Typen wie z.B. AC107 und TF65 verbaut, sowie
Koppelkondensatoren im nF-Bereich in einer Art Pressstoffausführung,
die teils bereits Risse zeigt. Hier stehen noch umfangreiche Austauschaktionen
bevor.
6. Nachfetten des Schmierungsfilzes und Ölen der Lager
Hinter dem Objektivträger befindet sich innen im Projektor über der Getriebeachse ein kleines weisses Plastikdöschen mit Fett, an dem unten zwei mit Filz belegte Blattfedern angebracht sind, die auf der Achse aufliegen. Die Filze dürfen nicht austrocknen, sie werden benötigt um die stark beanspruchten Exzenterscheiben zu schmieren, die den Greifer steuern. Falls die Filze ausgetrocknet sind bzw. das rote Fett im Vorratsdöschen verdickt ist, kann man mit etwas Maschinenöl verdünnen oder:
Auch die Lager sollte man nachölen. Es handelt sich um Sinterlager,
d.h. eigentlich "wartungsfreie" Lager, deren poröser Werkstoff (Bronze?)
bei der Herstellung mit Öl getränkt wurde. Leider verlieren diese
über die Jahre einen großen Teil des Öls und somit der Schmierung.
Man kann mit dünnflüssigem, säurefreiem, nicht-harzendem
Nähmaschinenöl etwas Linderung schaffen. Dazu positioniert man
den Projektor so, dass das Öl durch die Schwerkraft senkrecht nach unten
ins Lager laufen kann, und gibt dann direkt am Lager zunächst _einen_ (!)
Tropfen auf die Welle. Mit einer Nähnadel kann man ein wenig nachhelfen
das Lager zu benetzen, ist das passiert kriecht das Öl von selbst
hinein wenn man die betreffende Achse ein wenig von Hand dreht. Für wenig
belastete Schmierstellen tut auch Ballistol Waffenöl sehr gute Dienste.
Wie man den Projektor zerlegt:
Noch ein paar Hinweise..
Das 230V-Versorgungskabel für
den Verstärker (bei Projektoren mit
Transistorverstärker) sieht mit seinen drei Leitungen
(rot, schwarz, grau) zwar verlockend nach einem 230V-Kabel in
Standardbeschaltung und alter Farbcodierung aus.. ich kann aber
niemandem empfehlen, das zum Testen so anzuschliessen (rot auf Erde):
der mittlere Schalter am Transistorverstärker schaltet die beiden
Leitungen kurz (ein zusätzlicher Tipp-Taster für den Motor),
und nachdem der Schalter nicht mehr zu kaufen ist, muss man ihn nach
derartiger Misshandlung aufschrauben und die Kontakte wieder zurechtmachen..
Ausserdem sollte man die Position der Lampenfassung prüfen und die
Anschlussleitungen der Lampe durchmessen bevor man den Motor wieder
einbaut.. in meinem Fall hatte ich nach Wiedereinbau des Motors (und
vollständiger Verdrahtung des Klemmenbretts) bemerkt, dass
kurz vor dem Mikrokontaktschalter für die Lampe ein Kabelbruch
aufgetreten war. Das bedeutete: Kabel alle wieder ab und Motor wieder raus..
einen zeitaufwendigeren Fehler kann ich mir im Siemens 2000 nicht
vorstellen..
Fazit
Für alle, die vom Arbeiten mit 35mm Projektoren verwöhnt sind, eine Alternative gegenüber den moderen Autoload- und Slotload Typen (zumindest im Heimbereich). Für den professionellen Kinoeinsatz keinesfalls geeignet. Der Zeitaufwand zur Restauration ist gigantisch. Der Ton ist so la-la, Bildstand schwankt von Maschine zu Maschine, im Moment bereitet meine Maschine noch Probleme: leichtes Blendenziehen. Man sollte einiges an Geduld mitbringen und bei unvorhergesehenden Pannen nicht gleich die Fassung verlieren. Einige Highlights:
Ausblick und Anmerkungen
Weitere mögliche Modifikationen:
marc@filmtec.franken.de
Dank
Den folgenden Personen, die auf die eine oder andere Weise zum Gelingen
dieses Berichts beigetragen haben, möchte ich herzlich danken:
Daniel, DH6JS, FH99, Friedrich Gschrey, Holger
Born, MichaelB, Martin Rowek, Theo
und allen, die im Forum zu den Diskussionen rund um den Siemens 2000
beigetragen haben, sowie allen, die Bilder zugesteuert haben (siehe Quellen).